Japón, un archipiélago que consta de cuatro islas principales situadas frente a la costa este del continente asiático, fue relativamente tardío en términos de recibir del exterior y nutrir en casa una cultura material rica y sofisticada. Si bien existe una amplia evidencia arqueológica en China de prendas, esculturas de cerámica y pinturas de tumbas existentes, que brindan una visión creíble de la historia de la vestimenta china a lo largo de varios siglos antes del advenimiento de la era común, una historia verificable de la vestimenta japonesa no comienza hasta el siglo VIII. CE
Historia temprana especulativa de Japón
Aparte de sus pueblos indígenas, Japón estuvo poblado por sucesivas oleadas de inmigrantes de China, Corea,
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Sudeste de Asia, Asia Central y del Norte y posiblemente Polinesia. Se procesaron fibras textiles nativas de la corteza interior de árboles y plantas, y se tejió en un telar de cintura. La tecnología textil avanzó continuamente como resultado de la inmigración, y se presume que la producción de seda se estableció en el siglo III. La seda sigue siendo la fibra preferida para la vestimenta tradicional japonesa.
El registro arqueológico en Japón ofrece pocas imágenes humanas hasta el siglo V d.C.Antes de esa época, las representaciones de figuras de palo encontradas en fragmentos de cerámica y campanas de bronce permiten la hipótesis de que una prenda larga similar a una túnica, ceñida a la cintura, puede haber sido una forma común de vestir.
En los siglos V y VI, grandes cantidades de haniwa , esculturas de tumbas de terracota, se produjeron para entierros importantes. Las figuras masculinas a menudo se representan con chaquetas ajustadas, ceñidas al cuerpo, de cintura larga, acampanadas a los lados con mangas largas tubulares y pantalones holgados asegurados con corbatas justo por encima de las rodillas. Este atuendo recuerda al uso práctico de los pueblos nómadas de las estepas que montan a caballo en el continente asiático. Los jinetes necesitaban movilidad total de brazos y piernas para guiar sus monturas y prendas ajustadas para abrigarse en las frías latitudes del norte azotadas por el viento. Las túnicas chinas holgadas, de mangas anchas y hasta el suelo, el otro modo de vestir de élite dominante en el continente, eran la antítesis de este tipo de ropa nómada.
Hembra típica haniwa las figuras visten una prenda superior que se asemeja a la chaqueta y la falda de los hombres, en lugar de pantalones. Es importante tener en cuenta que haniwa las chaquetas tienden a abrocharse en una secuencia que coloca el panel frontal derecho sobre el panel izquierdo, después de lo cual las ataduras se aseguran en el lado derecho de la chaqueta. Esto fue considerado una práctica bárbara por los chinos, cuyas túnicas estaban cerradas del lado izquierdo sobre el derecho. La vestimenta japonesa imitaría el estilo chino de esta y de otras formas poco después.
Es dudoso que haniwa La vestimenta estuvo muy extendida en Japón durante los siglos V y VI. Tal vestimenta no sería adecuada para los largos meses de clima cálido y húmedo de Japón, y una vida a caballo hubiera sido poco probable en las montañas de Japón. A juzgar por la gran cantidad de haniwa Figuras de caballos, una élite de la equitación bien puede haberse establecido en Japón durante este período, tal vez después de una incursión desde el continente asiático, pero su forma de vestir no prevaleció.
Períodos de Asuka y Nara
El año 552 se considera la fecha oficial para la introducción del budismo en Japón y marcó el primer año del período Asuka (552-710). El budismo tuvo sus orígenes más de mil años antes en la India, se extendió a China al comienzo de la Era Común y finalmente llegó a Japón a través de Corea. Uno de los avances culturales importantes que llegó con el budismo fue la alfabetización. Los japoneses emplearon el sistema de escritura chino basado en ideogramas.
La religión nativa de Japón, el sintoísmo, coexistió con el budismo, de acuerdo con un tema continuo en la historia japonesa de tomar prestado del exterior mientras se preservan las tradiciones nativas más valiosas y, en última instancia, se transforman las costumbres extranjeras en algo exclusivamente japonés.
La historia de la vestimenta budista en Japón, encarnada en la principal prenda ritual de la religión, un manto de retazos ( kesa ), ilustra el tema de la importación y la adaptación. Kesa se encuentran entre las prendas más antiguas que existen en Japón. Como manifestación física de las enseñanzas budistas, se trajeron ejemplos del continente asiático para ayudar en la implantación de la religión en suelo japonés. En tiempos posteriores, ciertos kesa probó los límites de los parámetros de la prenda de una manera exclusivamente japonesa.
Otro grupo temprano de trajes en Japón se usó durante representaciones y ceremonias en conmemoración de un enorme Buda de bronce completado en 752, a mitad del período Nara (710-794). Dignatarios de varios países asiáticos vinieron a Nara, entonces la capital de Japón, para asistir. Estos disfraces, junto con la mayoría de los primeros kesa , se han conservado en el famoso almacén del templo conocido como Shôsôin.
La ropa de actuación de Shôsôin se cierra principalmente a la izquierda e incluye chalecos sin mangas hasta la rodilla y túnicas largas de manga larga. Los cuellos son estrechos y redondos o con cuello en V, con paneles frontales que se apoyan o se superponen. Tanto las decoraciones figurativas como geométricas, ya sea en patrones tejidos o teñidos, son parte del rico legado de este diverso grupo de túnicas de seda. También se incluyen pantalones y accesorios como mallas, calcetines, zapatos y delantales.
Otros trajes en el Shôsôin incluyen túnicas usadas por artesanos, similar en corte a las túnicas largas con los cuellos redondos mencionados anteriormente, pero en cáñamo en lugar de seda; túnicas con mangas anchas y acampanadas; e incluso arcaico, de cierre a la derecha haniwa -disfraces de estilo.
Es muy probable que los trajes de Shôsôin sean representativos de diversos tipos de vestidos asiáticos que se usaban entonces, y muchos de ellos bien pueden haber sido hechos fuera de Japón. En la vestimenta tradicional japonesa posterior, varias de estas primeras formas de vestimenta se reflejarían en el vestuario del teatro No.
Según los documentos de la época, la vestimenta en la corte imperial de Japón seguía la de China en ese momento, con el rango indicado por el color. Las representaciones pictóricas contemporáneas representan cortesanos masculinos y femeninos con túnicas largas y fluidas con mangas voluminosas lo suficientemente amplias como para cubrir las manos. Una característica de la vestimenta masculina era un cuello redondo, estrecho y ajustado, mientras que la vestimenta femenina presentaba paneles frontales anchos que se superponían en la secuencia de izquierda a derecha. El vestido de corte de las mujeres también incluía una o más batas que se cerraban de la misma manera.
Período Heian
Kioto se convirtió en la nueva capital imperial a fines del siglo VIII, marcando el comienzo de la larga y relativamente pacífica era Heian (794-1185). Los períodos anteriores de Japón de absorción cultural intensiva del continente asiático fueron seguidos por el desarrollo interno y el refinamiento de las formas extranjeras combinadas con las sensibilidades nativas.
Una historia de vestuario de este período no puede basarse en prendas existentes, ya que han sobrevivido muy pocos ejemplos. El conocimiento de la vestimenta de Heian se deriva en gran medida de representaciones pictóricas, registros de vestuario y dos de las primeras novelas de la literatura mundial: el Historia de Genji , por Lady Murasaki Shikibu, y el Libro de almohadas por Sei Shônagon.
Las novelas describen el mundo insular de la corte imperial y su vida diaria llena de intrigas, poesía, ingenio, romance y una forma de vestir notablemente refinada. Las mujeres vestían capa sobre capa de túnicas de seda, y solo los bordes de las túnicas individuales se revelaban en los extremos de las mangas, el cuello y el dobladillo, y la túnica más externa marcaba el tono general de la combinación de colores. El gusto y la sensibilidad de una mujer se demostraron mediante la elección de combinaciones de colores al seleccionar las diversas túnicas para el conjunto de acuerdo con la temporada, una ocasión o un estado de ánimo predominante. Otras prendas de vestir, como una chaqueta, pantalones tipo falda ( hakama ), y un delantal usado en la espalda completaba el vestido de corte de mujeres.
La túnica, presumiblemente usada más cerca del cuerpo en este conjunto, se considera la precursora del período Edo (1603-1868). kosode en términos de construcción y forma. Esta prenda más interna tenía una forma de T general compuesta de mangas de forma cuadrada o rectangular con aberturas estrechas para las manos. Estas mangas se unen a tramos largos y rectos de tela que componen el cuerpo de la túnica. Se cosieron un cuello y solapas relativamente anchos y planos a los bordes interiores de los paneles del cuerpo en la parte delantera de la prenda. Esta prenda de vestir se ajusta al kimono actual.
La vestimenta masculina del período Heian conservaba el cuello estrecho y redondo en forma de túnica que refleja el período anterior de influencia del continente asiático, y los hombres también usaban un pantalón en forma de falda y una bata o dos. La forma de la manga se apartó de los modelos continentales anteriores en que una forma cuadrada o rectangular llegó a dominar, y una sola manga podía ser tan ancha como todo el cuerpo de una prenda. Con el uso de una túnica de este tipo, la parte inferior de las mangas, que no estaban cosidas en las extremidades, prácticamente podía barrer el suelo.
También es durante este período que se cree que los escudos familiares aparecieron por primera vez en la ropa. Algunos tipos de vestuario de Heian han persistido hasta el día de hoy como se ve en la vestimenta de la corte imperial, vestimenta religiosa y vestuario del teatro No.
Período de Kamakura
Durante la última parte del siglo XII, la base del poder en Japón se trasladó de la cada vez más decadente y ensimismada corte imperial de Kioto a los clanes militares provinciales que eligieron la ciudad de Kamakura como su cuartel general. Existen pocas prendas de la era Kamakura (1185-1333), y la literatura de la época no es muy rica en el tema de la vestimenta. Sin embargo, las pinturas supervivientes bien detalladas dan una idea de la vestimenta en ese momento.
La ropa de las mujeres estaba menos cargada por las exageradas capas múltiples, y aparecen patrones teñidos a gran escala en algunas túnicas exteriores femeninas. Los diseños teñidos con patrones se convertirían en una de las expresiones creativas más importantes de la vestimenta japonesa posterior. Las expresiones de originalidad en la ropa de los hombres también comenzaron a manifestarse mediante el uso de motivos exagerados y el empalme de piezas de dos túnicas completamente diferentes para crear un nuevo traje sorprendente. Las sectas budistas (como el Zen), previamente desconocidas en Japón, fueron introducidas desde el continente asiático, lo que resultó en la importación de kesa hecho de ciertos tipos lujosos de textiles que de otro modo no estarían disponibles para los japoneses. Más temprano kesa eran, en general, de apariencia más humilde.
Períodos Nambokuchô, Muromachi y Momoyama
La ciudad imperial de Kioto volvió a ser la capital con el advenimiento de la era Nambokuchô (1333-1392), un período marcado por enfrentamientos entre clanes militares rivales. La guerra continuó durante el período posterior de Muromachi (1392-1568). Desde el advenimiento de la era Kamakura, la familia imperial había gobernado solo de nombre; el shogun, como poder militar supremo, ejercía el poder real.
En materia cultural, la corte imperial dejó de estar a la vanguardia. Los miembros de élite de la clase militar y los monjes budistas de alto rango fueron los principales practicantes de la ceremonia del té recientemente establecida y extremadamente estética. El shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) fue el primer mecenas importante del teatro No.
Los trajes del teatro No siguieron existiendo en una amplia variedad de tipos diferentes hasta principios del siglo XXI. Durante los primeros siglos de la forma teatral exclusivamente masculina, los actores usaban prendas donadas de los guardarropas de sus patrocinadores de élite. En el período Edo (1603-1868), no se fabricaban trajes específicamente para su uso en el escenario; sin embargo, en su mayor parte, los estilos de vestuario no cambiaron y continuaron reflejando la vestimenta de períodos anteriores.
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Dentro de la amplia categoría de Sin túnicas llamada ôsode , un término que se refiere a las mangas altas y anchas que se dejan sin coser en los extremos, son ciertos tipos de túnicas obsoletas desde hace mucho tiempo en Japón, excepto en las esferas más conservadoras y tradicionales de la vida japonesa, como los ritos de la corte imperial y los rituales sintoístas.
A menudo se utilizan hilos de oro en forma de tiras de papel estrechas y doradas planas, junto con hilos de seda, ôsode Los disfraces siempre tienen diseños tejidos. Estos diseños pueden ser bastante atrevidos en escala y composición, aunque su coloración es más reservada, generalmente limitada a un solo color para la seda. El teatro No también conserva los pantalones en forma de falda ( hakama ) de épocas anteriores, y el uso de trajes en capas, con un ôsode túnica que se usa típicamente como túnica exterior.
La otra categoría principal de No disfraces presenta túnicas con mangas más cortas en altura y ancho en relación con ôsode mangas. Las mangas también están redondeadas en sus bordes exteriores más inferiores en lugar de tener un ángulo recto como en ôsode . Los extremos de las mangas están cosidos, dejando una abertura suficiente para que pasen las manos. El nombre de esta categoría general de Sin disfraces es kosode . El mismo término se había utilizado para la túnica de seda simple que se usaba junto a la piel y debajo de capas de prendas voluminosas en el período Heian.
Durante el período Muromachi, el kosode literalmente emergió como ropa de abrigo aceptable. Lo que antes había sido ropa íntima privada ahora estaba permitido fuera de los interiores domésticos. Esta forma de vestir se convirtió en el vehículo principal para la expresión de modas y estilos cambiantes.
Durante el período Edo, la mayoría kosode -los trajes de categoría aún conservan los estilos de los períodos Muromachi y Momoyama. Los estilos arcaicos que persistieron incluyeron el uso de tela de brocado pesado y ornamentado, dorado extenso, el empalme de dos tipos de tela completamente diferentes en una túnica y una composición de centro vacío que concentra los motivos de diseño en los hombros y el dobladillo de la túnica. . Sin embargo, estos trajes cambiaron la forma general de las mangas de oblongas a cuadradas en respuesta a una tendencia del período Edo, y algunas túnicas No con diseños bordados fueron ocasionalmente influenciadas por estilos de moda contemporáneos.
No existen trajes que se remontan a la última parte del período Muromachi. Todavía no se fabricaban túnicas a principios del siglo XXI, y algunos de los productores modernos hicieron uso de técnicas tradicionales de tejido a mano y teñido natural.
Con el fin de proporcionar un alivio cómico de la tragedia y la melancolía de No, Kyôgen Las obras se representaban tradicionalmente junto con No obras. Disfraces para Kyôgen reflejan la vestimenta de la clase baja y están hechas de fibras de líber (generalmente cáñamo o ramio) en lugar de seda, no usan hilos de oro ni dorados, y están estampadas mediante teñido, a diferencia de las túnicas con sus diseños tejidos, bordados o dorados. Existente Kyôgen los trajes no son anteriores al período Edo.
En la década de 1540, cuando los primeros europeos llegaron a Japón, el país se encontraba en medio de una prolongada guerra civil. Esta combinación de tiempos turbulentos y una nueva ola de influencia extranjera llevó a la creación de algunos ejemplos asombrosos de vestimenta de clase samurái. La sastrería de estilo occidental y las telas `` exóticas '' recién importadas de tela de lana europea, chintz de algodón indio e incluso tapices de seda persa se pueden ver en varios Jimbaori (un tipo de chaleco que se usa sobre una armadura).
Una mayor creatividad en la vestimenta masculina es evidente en algunos kosode -prendas con forma ( dô fuku ) asociado con las principales figuras militares del siglo XVI. Estas túnicas exhiben motivos poco convencionales y sorprendentes combinaciones de colores.
Período Edo
Tres líderes militares sucesivos surgirían como unificadores del Japón devastado por la guerra. Finalmente, el último de los tres, Ieyasu Tokugawa, estableció una paz duradera. Se estableció una nueva capital en Edo (más tarde conocida como Tokio), y todos los shoguns posteriores fueron suministrados por el clan Tokugawa que gobernaba desde Edo mientras la corte imperial permanecía en Kioto. Japón entró en un período de aislamiento, durante el cual se suprimió la nueva religión del cristianismo, se prohibieron los viajes hacia y desde Japón y el comercio exterior estuvo bajo estrictos controles.
La vestimenta conservadora se convirtió en la norma para la clase samurái. La ropa formal de los hombres consistía en un chaleco corto con hombros en forma de alas y el tradicional hakama , con ambas prendas hechas de una fibra de líber estampada con pequeños motivos repetidos e invariablemente teñidos de azul. Los samuráis no tenían más guerras que pelear, aunque se siguieron fabricando armaduras y su chaleco asociado. Aunque todavía se producían ejemplos creativos del chaleco, a los samuráis no se les animaba a vestirse como dandis.
La mayor creatividad en la vestimenta durante el período Edo se manifestó en el kosode . Gran parte del ímpetu para transformar esta prenda en una forma de vestir tan consciente de la moda provino de la nueva clase de comerciantes ricos, que, sin embargo, estaba en la parte inferior de la jerarquía social.
Mientras que el teatro No era propiedad exclusiva de las clases altas, el teatro Kabuki era el arte escénico de los comerciantes nuevos ricos. La mayoría de los disfraces de Kabuki tienen la forma de T estándar de kosode sin embargo, su coloración tiende hacia lo chillón y sus motivos de diseño pueden ser abrumadores en escala. Por ejemplo, una langosta gigante puede cubrir toda la parte de atrás de una bata.
Los principales actores de Kabuki (también una forma teatral exclusivamente masculina) se hicieron tremendamente populares, sus rostros y vestidos se difundieron en innumerables grabados en madera. Sin embargo, sus disfraces tendían a ser demasiado extravagantes para influir en la moda, aparte de popularizar un tono particular de un color o un motivo determinado. Los trajes de Kabuki de principios del siglo XX siguieron pareciéndose a los del período Edo.
El clero budista ocupaba un lugar destacado en la escala social y se les otorgaron poderes administrativos y apoyo oficial bajo el gobierno de Tokugawa, lo que les permitió compartir la prosperidad general. La tendencia más inusual vista en kesa , la prenda de retazos, fue un impulso pictórico que resultó en ejemplos que se tejieron, bordaron o pintaron con imágenes representativas narrativas como pájaros y animales en paisajes, reuniones de divinidades e incluso arreglos florales. Dos de los métodos utilizados para satisfacer la adherencia simbólica a la tradición del patchwork implicaban coser cordones o dibujar líneas en la prenda para crear la impresión de una construcción de piezas. Como el kesa es una prenda plana, ancha, de orientación horizontal, generalmente de forma rectangular, una inspiración para este nuevo estilo en el diseño de superficies probablemente fueron las amplias pantallas pintadas que se usaron ampliamente durante el período Edo.
La kesa también reflejaba el gusto de moda de una manera más indirecta como resultado de la costumbre de los budistas laicos de donar ropa valiosa a los templos. Las prendas serían descosidas, cortadas y convertidas en túnicas budistas. Otro kesa se ensamblaron a partir de ricos brocados, que se tejían en el país, ya que la industria textil japonesa había absorbido, en ese momento, las habilidades y la tecnología extranjeras necesarias para tejer textiles de lujo.
Las extravagantes tendencias en kesa llevó al menos a una secta budista a hacer una vestimenta austera, monocromática y sin patrones en una fibra de líber. Aunque no hubo nuevos estilos innovadores, kesa -a principios de la década de 2000- reflejaba toda la variedad que se veía en los ejemplos del período Edo. Sin embargo, varios artistas textiles de principios del siglo XXI en Occidente han realizado trabajos creativos inspirados en la forma tradicional del kesa.
Período Meiji
Japón se vio obligado a poner fin a su aislamiento en la década de 1850 cuando las potencias occidentales con tecnología militar avanzada exigieron concesiones comerciales. El shogunato Tokugawa colapsó y el poder pasó a la familia imperial, que trasladó la corte a Tokio en 1868 y proclamó una nueva era, la Meiji (1868-1912). Una vez más, los japoneses se dieron cuenta de la necesidad de seguir el ritmo de las naciones más desarrolladas y se embarcaron en una política de rápida occidentalización.
Se adoptó la vestimenta occidental, y el emperador y la emperatriz ayudaron a sentar un ejemplo para el resto del país al usar ocasionalmente ropa occidental. Los budistas y las familias samuráis de élite vendieron cantidades de kesa y Sin disfraces, enriqueciendo en última instancia las colecciones privadas y de museos de Japón y Occidente. Para la población urbana más sofisticada, y especialmente los hombres, la vestimenta tradicional japonesa dejó de ser parte del uso diario hasta que finalmente el uso de la vestimenta tradicional fue relegado a los templos y monasterios budistas; Santuarios sintoístas; No, Kyôgen y teatro Kabuki; ceremonia del té y otras artes tradicionales como arreglos florales; y la corte imperial. Se esperaba que las geishas, que todavía eran una institución en Japón a principios del siglo XXI, entretuvieran en kimono.
A principios de la década de 2000, los ritos de iniciación, como las ceremonias de mayoría de edad de los niños, las graduaciones escolares y las bodas, son ocasiones para que el público en general use vestimenta tradicional. Una familia japonesa también puede usar kimono cuando participa en festivales nacionales y regionales especiales o cuando se relaja después de la hora del baño en una posada tradicional. No era raro que un ama de casa japonesa asistiera a la escuela de kimonos para comprender mejor cómo seleccionar y usar correctamente un kimono y su accesorio más importante, el obi.
Durante el período Meiji, se acuñaron términos para distinguir la antigua forma japonesa de vestirse ( wafuku ) del vestido occidental recién adoptado ( yofuku ). Kimono (derivado del verbo para usar ropa y la palabra para 'cosa') se convirtió en el nuevo término para la prenda en forma de T anteriormente conocida como kosode . La palabra ha entrado en los diccionarios de idiomas de todo el mundo y comúnmente sirve como designación para la vestimenta nacional de Japón, al igual que el 'sari' es universalmente reconocido como la prenda india atemporal.
Durante los períodos Taishō temprano (1912-1926) y Taishō tardío (1926-1989), el mingei El movimiento fue fundado por artistas e intelectuales con el propósito de preservar y perpetuar la artesanía popular de Japón, especialmente tal como la practican los agricultores y las minorías étnicas. Aquellos que defendieron la idea de mingei Se puede considerar que son los herederos del movimiento Arts and Crafts en Asia oriental, aunque no tuvieron que insistir en la importancia de la artesanía, como hicieron sus predecesores occidentales, porque en los japoneses tradicionales las distinciones entre bellas artes y artes decorativas no eran enfáticas. Sin embargo, la elevación de las obras hechas a mano por la gente del campo y las minorías al margen de la sociedad japonesa no encajaba con las ideas convencionales de jerarquía social en Japón.
Ejemplos de trajes recopilados y estudiados por mingei los entusiastas incluyen las túnicas de algodón y fibra de líber de la tribu indígena Ainu, trajes teñidos especialmente de Okinawa, chaquetas de granjeros fuertemente cosidas y atuendos de pescadores y bomberos.
Ver también Kimono Moda Japonesa.
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